CAJA DE MADERA

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Después del magnífico proyecto presentado por nuestro estimado amigo Brigada, sobre la construcción de una maqueta de barco (Construcción de Galeón San Francisco II, paso a paso ), me he animado a lanzarme en el mundo de las artes manuales.
Dada mis limitaciones, la falta de paciencia, el ser torpe en manualidades y demás, mi proyecto será sencillo. Lo más sencillo posible. Así que si queréis hacer un comentario al respecto, os ruego una dosis elevada de benevolencia.

Hace tiempo, en 1970, construí una caja de madera de roble americano, auténtico monumento a la imperfección, para alojar un pequeño tesoro sentimental. Le estaba dando vueltas en comprar una caja adecuada y más decente cuando, gracias al post de Brigada, se me ocurrió hacerla yo mismo.
Supongo que hacer una caja-estuche, no trendrá ningún problema?, digo yo....
(A estas alturas os confieso que me he metido en un buen fregao).
Esta es la caja que construí.

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IMAGE(http://img835.imageshack.us/img835/9009/ca2yn.jpg)

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Esta caja puede ser válida para ser un joyero o para guardar cualquier objeto. A mi, se me antoja la función de caja para pistola de duelo. A finales del S.XVII, hasta el S. XIX, este tipo de cajas eran fabricadas para albergar las parejas de pistolas de duelo, puesto que las compraban aparejadas. Tenían sus propias razones, ya que los duelos estaban perfectamente reglamentados. En estos reglamentos, las reglas formales eran muy estrictas, y guiándose por ellas se fabricaron armas especiales para este tipo de lance.

Salvados los aspectos formales, la regla máxima del duelo consistía en demostrar que en el lance se batían dos caballeros de honor, no dos maleantes. Su comportamiento debía ser escrupulosamente correcto: aunque la angustia y el miedo hicieran presa en ellos, todo ello dentro de una determinada clase social, porque el duelo, asunto entre caballeros, queda para aristócratas, burgueses ennoblecidos y gentes con mayor celo de su reputación pública.Y eso que España este tipo de desafíos había sido prohibido en 1757.

Está de más decir que estos duelos eran ilegales, perseguidos y condenados por las leyes y de ahí celebrarlos en lugares aislados, lejos de miradas indiscretas. Los participantes en los mismos, ya fueran los duelistas o los padrinos, se guardaban muy mucho de que la cosa trascendiera, y una tácita ley del silencio obligaba a todos a no decir una palabra a las autoridades, aunque hubiera heridos o muertos de por medio.Como es evidente, a los muertos en duelo la iglesia los consideraba suicidas, por lo que les era negada la sepultura en sagrado.

Saludos

Forums:
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Bien, proseguimos.
En primer lugar, como soy muy maniático, hice los planos de la caja-estuche, tomando como referencia el objeto que iba a alojar: (420x160x50) milímetros, claro!!. Así que la caja tendrá unas medidas de 500x200x100 y 20 de grosor. La base tiene 10 mmm de grosor. El diseño será sencillo, austero.

Podemos plasmar la idea en un papel o bien buscar por internet a través de San Google que es como el oráculo de Delfos, pero en moderno y encontramos varios. A groso modo (esto parece el nombre de una samba), la dificultad reside en la forma de unir los extremos de las maderas que conforman el perímetro de la caja-estuche. Las puedo unir a escuadra (lo más sencillo), o dando una forma de cola de milano en los extremos (me parece lo más difícil) o cortando los extremos en ángulo, los carpinteros llaman a esa forma, cortar en cartabón, (también queda bonito).
Me decido por cortarlas de esta manera a cartabón, tal como lo he puesto en el plano:

IMAGE(http://img837.imageshack.us/img837/5589/sinttulo1ssm.jpg)

El material:
Como deseo una caja con una cierta calidad, digna del objeto a guardar, el material será de madera maciza, a ser posible una madera noble, de ébano, caoba, roble. Aquí el primer problema que me he encontrado.
Hoy en día TODO se hace de contrachapado, aglomerado, DM, caña y hojarasca varia. Cuando pides madera noble y maciza, los honestos carpinteros se desmayan y los que no lo son, se les pone una sonrisa de oreja a oreja y la mirada de lobo ante cordero a devorar.

Después de asustar a varios carpinteros de mi zona con mis pretensiones, parece inevitable preguntar al oráculo de Google y adquirir todos los materiales vía internet, no importa la zona del mundo en donde estén ya que son más asequibles, más diversificados e incluso con portes más económicos. Hay que mirar bien el tema de los portes, las condiciones de pago y de entrega y sobre todo ver bien que la madera sea auténtica.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Muy bien Johnny, ya no te puedes echar atrás, así que para adelante y lo que te recomiendo es que no tenga prisa para terminar la caja.
Antes de empezar, sería conveniente que mirases por internet, quizás haya planos en algún foro de manualidades de como hacer una caja de madera, para saber como colocar las bisagras y cerradura.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Gracias por tus ánimos, Brigada, la verdad es que a estas alturas de la peli ya no me puedo hechar para atrás, como tu bien dices por que ya tengo todo el material y las herramientas básicas para la construcción, así que no me queda más remedio que acabar sin prisas lo que ya está empezado.

Al final me decido por la madera de cerezo cuya relación calidad precio la veo justa y no me supone una merma importante, si algo sale mal durante el proceso y la desgracio. Veamos sus propiedades.

Madera de cerezo (Prunus avium ): El duramen tiene un color rosa pálido-marrón. El duramen es la parte más oscura de la veta de la madera, es el corazón o centro del tronco y es la parte más dura de la mader, mientras que la albura es algo más clara. Tiene un grano fino o muy fino y fibra recta. En esta madera puede aparecer pequeñas bolsas de resina.

IMAGE(http://img210.imageshack.us/img210/605/cerezo.jpg)

Otras denominaciones: También conocido como cerezo europeo, cerezo salvaje, cerezo silvestre, mazzard, ma's merisier, y kers.

Origen: Europa y Asia sudoriental.

Aspecto: Generalmente con abetado recto y una textura bastante uniforme y un lustre muy rico. El duramen marrón rojizo oscuro y estrecho, la albura casi blanca. Exhibe a menudo mayor contraste de colorido que cerezo negro americano.

Propiedades mecánicas:
Densidad media: 620 kg/m 3 al 12% de humedad.
Dureza (Chaláis-Meudon) 4,3 madera semidura

Durabilidad:
Frente a los hongos es medianamente durable, es sensible a las termitas y la albura a las larvas de insectos. Lo que podemos deducir que es una madera poco durable en comaración a otras, por lo que deberemos tener un máximo de cuidado con ella. También he de decir que, esta madera se oscurece con el tiempo, debido a los rayos uva y a la oxidación de la propia madera.

Características de mecanización:
Acabado : bueno y fácil.
Aserrado : Sencillo, sin dificultades.
Clavado y atornillado : se aconseja taladros previos.
Secado : Fácilmente realizable pero lentamente.
Cepillado, fresado o torneado : sin problemas, la resina puede embotar las herramientas y el papel de lijado. Se curva bien al vapor. .
Encolado : Dificultades con colas ácidas en caliente.

Hablando de acabados, después de mucho preguntar, los ebanistas, auténticos maestros artesanos, me aconsejan un acabado al aceite y finalizar con cera de abeja. Realza la madera natural. Así se hará.

Así que, visto cómo va la copla, hemos de tener cuidado con la resina por lo que pediremos una madera que haya tenido un buen secado (cosa difícil).
Para poner los tornillos de las bisagras hemos de hacer los agujeros previamente y además, darle un tratamiento final a la madera por si ataca el enemigo, o sea, la carcoma u los hongos.

Presupuesto:
1..........Cera Liquida Lakeone........................14,35...Leroy Merlin
4..........Bisagras latón dorado 25x25............... 4........Leroy Merlin
1..........Cerradura de estuche........................17,25...Ferreteria Biosca.
1..........Bolsa de clavos dorados 1,5x20............1,64...Leroy Merlin
1..........Bolsa de hilo de algodón......................2,59...Leroy Merlin
1..........Lana de acero 0000.............................1,57...Leroy Merlin
1..........Aceite Tung oil Xylazel 750ml...............11,8.....Pinturas Dami.com
1..........Esencia trementina Titán 100ml.............3,6.....Pinturas Dami.com
3..........Hojas de lija (2000-1500-1000)..............1,68...Pinturas Dami.com
1..........Gastos de envío (Chronoexpres)............7,70...Pinturas Dami.com
3..........Botes pequeños vidrio 135 ml................1,8......Basar Chino
1..........Bote grande vidrio 570 ml.....................0,75....Basar Chino
1..........Espuma maletines...............................15,3
Según medidas......Madera de cerezo...............30

TOTAL 88,7

Antes, me he preocupado de saber cuánto vale una caja de las mismas características y no baja de los 500€ (Caja para pistola de duelo).

Este es parte del material, otros como sierras, gubias, formones, escuadras, etc, están en mis manos desde hace años, por lo que el coste de 88.70 €, no me parece excesivo.

IMAGE(http://img705.imageshack.us/img705/9947/materialx.jpg)

Saludos

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Pues no te ha salido caro el material Johnny, si las cajas valen sobre 500 euros y esta te va a salir sobre 88,7 euros, no está mal, pero lo más importante es la satisfacción de haberla hecho tú.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Si quieres una caja de madera maciza de esas dimensiones, leí en una web un comentario sobre el precio y recuerdo que ése era el valor en euros.
Bueno, sigo con el calvario:

Fabricación:
Bien, hemos empezado por cortar la madera de cerezo con las medidas exactas al milímetro según los planos hechos previamente. Con paciencia y con la sierra de vaivén o también llamada caladora, las he cortado y con una sierra de mano he hecho los ángulos para las uniones de cada lado.
La parte inferior de cada lado está rebajada por el interior 10 mm, tal como indica el plano.

Ésto me dió un verdadero quebradero de cabeza, hasta que un compañero de trabajo al que le comenté el proyecto me ayudó con su Dremel. La Dremel es una magnífica herramienta que por desgracia no tengo, pero es como una varita mágica que te saca de un apuro, no sólo me hizo ese rebaje, en un minuto, sinó que además me rectificó todos los cortes. Lo dicho, una maravilla.

Tal vez, la mejor opción hubiera sido una cortadora circular, pero no la tengo y no es de recibo empezar a comprar máquinas extras y menos en estos tiempos.
También le puedes decir al carpintero o allí donde compras el tablero, que te corten lsa maderas a medida. Es otra opción que te evitará muchos dolores de cabeza.

Cortar con la caladora, hay que ir con mucho cuidado y sin correr, para no salirte del trazo previamente dibujado. Después, hubiera tenido que lijar todos los bordes para dejarlos lisos y bien rectos, haciendo comprobaciones con una escuadra, pero me he ahorrado un montón de tiempo y esfuerzo gracias al hobby de un amigo y compañero de trabajo.

Una vez que tengamos las piezas hechas, uniremos los cuatro lados de la caja con cola de carpintero o con un producto similar tal como “No más clavos” de Pattex. (Y eso que no me pagan ni un chavo por la publicidad).

IMAGE(http://img268.imageshack.us/img268/4525/caja1w.jpg)

IMAGE(http://img20.imageshack.us/img20/1948/cajatapa.jpg)

La colocación de las bisagras no tiene ningún secreto. Sólo hay que estar atentos a su centraje y con un formón, un cuttex, escuadra y un martillo
está fácil. De todas formas en internet hay varias webs que te lo explican.

IMAGE(http://img594.imageshack.us/img594/9968/bisagra1.jpg)

IMAGE(http://img198.imageshack.us/img198/4093/bisagra2y.jpg)

IMAGE(http://img835.imageshack.us/img835/7633/bisagra3.jpg)

Una vez puestas la bisagras y verificar su correcta posición, me siento capaz de acometer el siguiente paso: la colocación de la cerradura.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Abash

Te esta quedando perfecta Johnny. Ademas buena elección la madera de cerezo.
Mi padre, aunque jubilado, es carpintero, y cuando le comente sobre las diferentes maderas que tenias en mente, me dijo que también estaba la de cerezo. No te lo comente porque no me diste tiempo a decírtelo jejeje.
Lastima que creo que no vives cerca, te hubieras ahorrado el dinero de la madera. Ademas, tengo todas las herramientas que pueda tener un carpintero.
Sobre lo de cortar con caladora, me da la impresión que lo haces digamos a pulso. Marcas la linea, y directamente lo cortas.
Decirte, que te seria mas fácil si usas un listón de madera como guía y sujetada con unas sargentas sobre la pieza a cortar, la separas lo que tenga de ancho entre la oja de la caladora y el lateral.
Osea, apoyar la caladora lateralmente en el listón.
Con eso tendrás cortes derechos y te aseguras de no pasarte de la linea.
Buena caja si señor:)

IMAGE(http://steamsignature.com/card/0/76561197972713985.png)

Imagen de johnny

Lástima Abash, por que de herramientas las mínimas. Con la caladora lo hice exactamente como tu indicas, lo que ocurre es que soy muy patoso con las manualidades, no todas, claro Lol Bueno, las herramientas no son, desde luego, profesionales. Las he hido comprando a lo largo de mi vida, cuando he tenido que hacer alguna chapuza en casa. Los sargentos que he utilizado son estos:

IMAGE(http://img577.imageshack.us/img577/9991/sargentos.jpg)

Como podrás apreciar, son casi de juguete :oops:
En estos momentos estoy ya dándole aceite a la caja, lo que ocurre es que el desfase entre lo que explico aquí y por donde estoy ahora, es debido a que hace tiempo que he empezado y hasta que no me atreví a subir este post pasaron días. Es que Brigada es todo un manitas y quedo alucinado por su gran habilidad.
En cuanto a la madera de cerezo, tiene un precio asequible y si la pifio, no me supone una gra pérdida. Si hubiera escogido palo rosa, por ejemplo y la cago (perdón), mi tiro por el balcón.
La madera de cerezo, además, he visto que es muy agradecida con la lima y se puede ir rectificando sobre la marcha sin gran esfuerzo. Es una madera semidura, más bién diría yo, semiblanda, para que me entiendas y con el cuttex, el bisturí o el formón la cortas bien.
Gracias por los ánimos. Ya estoy metido en el fregao.
Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Te está quedando la caja de lujo Johnny, además el color de la madera de cerezo es muy bonita, cuando le des el aceite verá que bien queda.
Una pregunta, ¿Cómo has puesto el piso de la caja?
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Brigada, Brigada, tu eres un lince y tienes un ojo de alcón. Smile
Para abaratar costes (No está el horno para bollos) la base de la caja es contrachapado de cerezo a la espera de mejores tiempos. Dirol Además de pegada con cola de carpintero, le puse unos tornillos dorados para mayor seguridad ya que lo que va adentro tiene su peso.
Como en los bordes inferiores, hice un peldaño, (ver planos) la base va encajada como un guante, tal como puedes ver en la foto. He de decir que sobre la marcha he tenido que hacer alguna modificación a causa de mi demostrada inexperiencia. Es lo que ocurre cuando las cosas las haces por ...primera o segunda vez.
Por otra parte, dentro irá la goma espuma y más adelante la forraré con fieltro rojo o con seda por lo que la base no se verá.

IMAGE(http://img833.imageshack.us/img833/3505/espumax.jpg)

IMAGE(http://img708.imageshack.us/img708/6392/base1h.jpg)

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

La cerradura
Había tenido problemas con la adquisición de esta mini cerradura para estuche. No la encontraba por ningún sitio hasta que el ebanista, fuente de información inestimable, me indicó a dónde tenía que ir para encontrarla y cuando la pedí en esa antigua ferretería, un poco más y me da un soponcio. Lo que primero que me dijeron es que no la tenían. Suerte que el dueño, un anciano con ojo de águila, y oído de buho, estaba al quite de la conversación y gracias a Dios o a su portentosa memoria me dió la “última que nos queda”. 17,25 Euracos que tuve que pagar por semejante joya.
Mi tesoro:

IMAGE(http://img15.imageshack.us/img15/8414/mitesoro.jpg)

Pero mis desgracias no habían terminado. Una vez que pegué los cuatro lados de la caja y la base, me di cuenta que hubiera tenido que poner la cerradura antes. Señor, Señor. Ahora me toca sufrir un poco más e intentar colocar la cerradura sin hacer ningún estropicio.

Manos a la obra.
Por supuesto que antes de iniciar el proceso, me informé tan bién como pude, ya que colocar cerraduras se lo mismo que hacer operaciones a corazón abierto (Aún que cuando era pequeño, había echo mis pinitos con alguna que otra lagartija, lo confieso, una vez me dió por mirar como eran esos bichos por dentro). Así que como siempre, encontré a un guiri en un web que lo explicaba tan bien que era como “coser y cantar”.

http://www.woodsmith.com/magazine/extras/159/installing-a-half-mortise-l...

Pero, como dicen en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Aquí os dejo unas cuantas fotos del proceso y lo demás os lo dejo para vuestra imaginación. Por cierto que lo más difícil fue hacer el ojo de la cerradura, pero finalmente, con unos cuantos retoques que, espero que el ojo de águila de Brigada no vea, logré mi objetivo.

Pasar las medidas de la cerradura a la caja y centrerla.
IMAGE(http://img17.imageshack.us/img17/5685/cerrojo1.jpg)

Pegar martillazos en un cutter para hacer las estrías.
IMAGE(http://img705.imageshack.us/img705/3439/cerrojo2.jpg)

Con el formón ir debastando la madera.
IMAGE(http://img5.imageshack.us/img5/5804/cerrojo4.jpg)

Con la lima, ir alisando y rectificando la ubicación.
IMAGE(http://img855.imageshack.us/img855/2922/cerrojo5.jpg)

Ir probando cómo queda el cierre y seguir limando.
IMAGE(http://img195.imageshack.us/img195/7523/cerrojo6.jpg)

Al final la colocas bien y haces el ojo de la cerradura.
IMAGE(http://img832.imageshack.us/img832/5457/cerrojototal.jpg)

Con una broca del 1.5, haces los agujeros para los tornillo y los pruebas.
IMAGE(http://img694.imageshack.us/img694/1714/cerrojo10.jpg)

Saludos

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

El piso de la caja te ha quedado estupéndamente.
En cuanto a la cerradura, si que es un poco cara, pero hay que mirar que es una cerradura de calidad, tiene un cierre de pivote que no es como las demás cerraduras, así como el ojo de la cerradura.
Un consejo, si por error hicieras algún agujero en un lugar no deseado, puede taparlo si no tienes masilla para ello, con un poco de cola blanca con serrin fino, puedes hacer una masilla que tapa muy bien y luego puedes lijar.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Aceitar la madera:
Para mi, éste es el proceso más interesante, es el acabado final donde veremos el resultado de nuestra habilidad y esfuerzo.

La intención fue, desde el primer momento, darle a la madera un acabado lo más natural y a la vez que fuera lo más estético y artístico posible, dentro de unos parámetros históricos, es decir, la caja-estuche debería ser lo más parecida a las cajas para pistolas de duelo del S.XIX.
Después de reunir la máxima información, sobre este tema y consultar al ebanista de mi pueblo, auténtico gurú en la materia, decidí que el acabado sería al aceite y voy a utilizar el aceite de tung. Aceite de Tung se considera un acabado fino por la mayoría entendida.

IMAGE(http://img195.imageshack.us/img195/1500/tungteka.jpg)

Aceite de Tung ( marca Xylazel):
Me fue difícil encontrarlo, la solución final, comprarlo por internet.
Contiene un filtro solar, pero parece no tener barnices.
Tipo de acabado, color miel.
Rendimiento aproximado 4m2 x litro.
Su principal ventaja, frente a otro tipo de aceites, como el de teca o el de linaza, es que se trata de una sustancia mucho más resistente. Además, no altera el colorido original de la superficie tratada, debido a que es bastante transparente y amarillea menos.
Excelente terminado natural para madera tanto en interiores como exteriores; resistente al agua. Se consolida en el interior de la madera y construye un acabado transparente con una patina natural que realza las características de la madera.

Hay un viejo refrán que dice que “un gato se pude pelar de mil maneras” y en el caso que aquí nos concierne, podemos decir también que “cada maestrillo tiene su librillo” es decir que hay muchas maneras de dar aceite y cera. Básicamente, creo que depende de varios factores, tales como el tipo de madera, su grado de humedad, temperatura, tipo de aceite, etc. Yo describiré lo que hice, sin pretender en ningún momento que sea lo más correcto.

La preparación es un factor clave, hay que lijar toda la madera, se puede empezar utilizando lijas de 150, 180, 240 y acabar hasta con una lija 400 en seco o con lana de acero 000, que nivelará el grano y las imperfecciones, después, eliminar todo el polvo con un paño. Al llegar a 400 granos, la madera debe sentirse muy suave y reflejar la luz cuando se la pone en un ángulo. He acabado con una lija de 320, no he llegado a la 400 para que quedara el poro levantado y de momento no la pulo más.

Aquí se me planteó el dilema de darle una capa selladora o no. Después de meditar un rato, decidí no darle esa capa de selladora. Entendí que lo que deseo es que la madera “respire” y además la primera capa de aceite de Tung diluida al 50% con esencia de trementina, entraría perfectamente dentro de la madera y una vez seca, se formaría una capa protectora, según lo que indican las características de este aceite. El objetivo es super-saturar la madera lo más profundo posible.

La aplicación de la primera capa es sencilla, se diluye el aceite de Tung con esencia de trementina (no aguarrás que suele ser mineral) al 50%. (10 partes de Tung por 5 de trementina).

IMAGE(http://img407.imageshack.us/img407/3893/aceite50.jpg)

Esta primera aplicación la hago con un pincel, dando finas capas a la madera para que entre bien el aceite hasta las capas interiores.

Después de unos 30 minutos, de cubrir todas las superficies, empiezo a frotar el acabado con un paño limpio para quitar todo el exceso de aceite y dejo secar de 24 horas. Paciencia.

IMAGE(http://img829.imageshack.us/img829/6791/aceite1.jpg)

A partir de aquí, empleo la llamada “Técnica de relleno”con aceite de Tung al 100% y el lijado en húmedo con lijas del 1000, 1500, lana 0000 y acabar con el nº 2000. Es decir:

A. Después de haber lijado con el nº 320, le doy la primera capa. Esperar 24h
B. Lijar con nº 1000 y después dar la segunda capa de aceite. Esperar 24h.
C. Lijar con nº 1500 y después dar la tercera capa. Esperar 24h.
D. Lijar con lana acero nº 0000 y dar la cuarta capa. Esperar 24h.
E. Lijar finalmente con nº 2000 y dar la quinta capa. Esperar 24h

IMAGE(http://img201.imageshack.us/img201/3098/pulir1.jpg)

Después del secado, la madera queda con una capa satinada y con un tacto suave y sedoso.

IMAGE(http://img802.imageshack.us/img802/6171/segundacapa.jpg)

El relleno es muy superior a los métodos actuales. La almohadilla no deja marcas de pincel, sólo una delgada película que se seca en la mitad del tiempo y un acabado pulido. Varias capas delgadas construyen un brillo satinado antiguo, un acabado a la antigua que contrasta con la producción en masa moderna. El resultado es un acabado que presenta las características de una antigua caja bien conservada.

Hacer una muñequilla con una camiseta vieja sin pelusa. Poner una cantidad generosa en la almohadilla y aplicar con pases circulares para que así entre en cualquier grano que quede abierto y extender el aceite uniformemente. Luego barrer toda la superficie en agradables movimientos rectos superpuestos, aplicando una ligera presión hacia abajo hasta que la superficie está cubierta.
Después de 10 minutos más o menos elimina todo el exceso, si es que los hubiese, con un trapo seco de algodón ( vieja camiseta). Si no se frota fuertemente, la mancha y cualquier capa no se secará correctamente.

Trucos:
El truco para un buen acabado es capas delgadas. Cuanto más delgada sea la mejor del que se necesitan de tres a seis capas dependiendo de la densidad de la madera.

Las capas delgadas se seca en seis a ocho horas. Yo las he dejado 24h. por cuestiones de trabajo, más que nada.

Cada capa necesita estar completamente seca antes de aplicar otra capa.
En cada capa de aceite hay que repetir el proceso de lijado, hasta que la madera ya no absorba más.

La manera de saber si la capa de aceite de Tung está seca es frotar enérgicamente la superficie con un paño limpio y oler el trapo. Si hay un olor a aceite de Tung en el trapo, entonces no está seco del todo todavía.

Así que me he pasado una semanita, dándole a la lija y os puedo prometer que tengo el hombro derecho dolorido, esto no es lo mío, pero aguanto a base de ilusión y aún me queda el...encerado.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

Gracias por tu inestimable consejo. Siempre va bien saberlo. No tenía ni idea. Aún que las cosas parezcan fáciles cuando las explicas, en realidad por lo menos para mi, no lo son. Por lo tanto aprecio en lo que vale, tus consejos.
Por cierto, tengo un amigo sevillano, el más cachondo que me he encontrado, que es socio de una de las casetas de la Feria de Abril y le he pedido que me traiga unas cuantas lágrimas de Jabugo 5J que se las cambio por las que me salen, por culpa de la cajita de los huev_s.

Saludos

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

Encerado:
A estas alturas, la caja tiene un cierto brillo satinado, sin embargo, no es suficiente, sólo un brillo suave. La puedes dejar así que también luce, pero yo tengo algo de urraca, todo lo que brilla me llama más la atención, así que he decidido darle unas cuantas capas de cera.

El disolvente para las ceras es la trementina o aguarrás (el destilado de fracción más ligera de resina de árbol conífero, claro) o aguardiente blanco (destilado de petróleo, mucho más barato).

Está ampliamente aceptado (en el comercio) que una buena cera debe contener cera de abejas, cera de parafina y cera canuba con trementina como disolvente. La la mezcla de cera y aguarrás de olor maravilloso y la aplicación de parafina ayuda, mientras que un buen porcentaje de canuba aumenta el brillo y durabilidad.

Si bien es divertido de hacer tu propia cera, es bastante complicado y realmente no hay necesidad, ya que hay algunas ceras maravillosas, tradicionales que todavía están disponibles a precios más baratos de la que nosotros podamos hacer.

He comprado cera líquida de la casa Lakeone, color natural. Es una de estas maravillosas ceras para los muebles de madera.
La dejas a temperatura ambiente de dentro de casa, la agitas bien y se le queda una textura como de yogur batido.

IMAGE(http://img189.imageshack.us/img189/9315/cerab.jpg)

Pondremos la cera en uno de los botecillos que compré a los chinos y lo caliento con el secador de pelo de la parienta, cuando ésta no está en casa. Ojo al dato, que es muy importante que no se entere de lo que estás haciendo, para ahorrarte comentarios desagradables. Ya he tenido que aguantar las miradas inquisidoras de la parienta cuando le daba aceite de Tung y comentarios sobre el olor, que a mi personalmente me encanta y la parienta detesta. Lol

Aplicaremos la cera con una muñequilla igual como hicimos con el aceite. Mojas en la cera, das una capa no muy gruesa aplicando en círculos y terminando siguiendo la veta de la madera.
Dejaremos secar unos 20 minutos y sacaremos brillo con un trapo suave y un cepillo limpio para lustrar los zapatos.
Dejar por lo menos 24h. entre cada capa de cera.
Podemos dar varias capas, cinco o seis. Entre capa y capa de cera, frotar alocadamente.

Con la primera capa ya brilla.
IMAGE(http://img547.imageshack.us/img547/1932/cerat.jpg)

IMAGE(http://img818.imageshack.us/img818/2413/cera3.jpg)

IMAGE(http://img824.imageshack.us/img824/7070/cera4.jpg)

Ver el detalle de la diferencia de brillo cuando das más capas.
IMAGE(http://img268.imageshack.us/img268/3787/cera6.jpg)

Bueno, a partir de aquí, ya podemos "vestir" la caja con sus bisagras, cerradura y meter la espumas dentro...esa será otra historia que veremos más adelante.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

Vestir la caja.
La caja es como una señorita presumida. Hay de vestirla adecuadamente y no como algunas que parece que las haya vestido el enemigo. Así que pondremos las visagras y la cerradura y darle los últimos toques para que pueda pasear por la pasarela como una modelo de alta costura.

En cuanto a la espuma interior, que me costó la friolera suma de 15,30€, he de decir que no estoy nada contento con el resultado de este artículo. A pesar de estar previamente cuarteado, troquelado en forma de cuadros, me ha sido sumamente difícil su manufacturación.
La espuma es demasiado gruesa y no encontré otra más fina que hubiera sido ideal. Parece ser que la empresa no las fabrica más delgadas.

Los tramos rectos por las que coincide el troquelado es fácil cortar. Todo lo contrario ocurre cuando has de cortar la espuma por el sitio que no está previamente troquelado. Ni el más afilado bisturí logra cortar la espuma con un solo corte, salen unos dientes de sierra exagerados. Con las tijeras, ni lo pruebes, es peor.

Así que, lo hago lo mejor posible y decido que después del proceso forraré la espuma con un fieltro o una seda roja que además, es como vienen las cajas antiguas para las pistolas de duelo. Así se disimulará la chapuza de la espuma.

Os pongo unas fotos de como ha quedado la caja:

IMAGE(http://img560.imageshack.us/img560/7485/pasa1.jpg)

IMAGE(http://img542.imageshack.us/img542/5008/pasa2.jpg)

IMAGE(http://img822.imageshack.us/img822/9024/pasa3.jpg)

IMAGE(http://img542.imageshack.us/img542/1204/pasa4.jpg)

IMAGE(http://img40.imageshack.us/img40/5807/pasa5.jpg)

IMAGE(http://img594.imageshack.us/img594/3116/pasa6.jpg)

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Felicidades Johnny, esa caja te ha quedado de lujo, eres todo un experto en ebanistería, nos ha dado una lección de maestro, tendré en cuenta tu explicación, por si alguna vez decido utilizar esta técnica para algunos de mis futuros trabajos.
En cuanto a la espuma esa, no se que clase espusa será, me imagino que será una dura que hay y que se utiliza para embalar. Claro que será dificil darle forma, pero te ha salido muy bien, con el tiempo se adaptará perfectamente a la forma, pero bueno si la vas a forrar de tela, creo que quedará mejor y más lujosa.
Al final vas hacer la caja en cuatro días.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

La caja, la he hecho en unos quince días o unas tres semanas aproximadamente. Ya antes de postear estaba enfrascado en el tema y tenía el trabajo bastante adelantado. Empecé a postear cuando le daba casi la última capa de aceite. Aún me falta por darle unas cuantas capas más de cera, pero como no se si se apreciará la diferencia en las fotos, he dado casi por concluido el post a la espera de la tela que, supongo que tardaré un tiempo en ponerla, ya que ni la he buscado.

La espuma la compré en una "hiperferretería" o "Store" y es la espuma que va dentro de los maletines metálicos que venden en un Leroy Merlin, un Aki o en un Bauhaus.

En cuanto al tema del aceite...hombre, a mi personalmente me gusta más que el barniz. Sin embargo, he de admitir que con el barniz queda mucho más brillante y si lo haces bien, no tiene por que verse ninguna pincelada. He visto muebles lacados (otra opción) que están muy bien acabados. Además, con el barniz es dar punto final al acabado. Si no ocurre ninguna desgracia ya no te tienes que preocupar más. En cambio, con el aceite y la cera, cada año has de encerar el mueble y darle lustre.

Te pongo unas fotos para que compares la caja de roble americano que hice en 1970 y la actual. Verás que la caja de roble que está barnizada, brilla como el primer día. Recuerdo que el barniz que le aplique era un barniz que se aplican a los barcos.

Después de esta hazaña, ya que para mi ha sido todo un reto, tal vez me anime a adecentar un poco esta caja de magnífico y macizo roble americano,
pero antes de eso, quiero descansar hasta que por lo menos se me quite el dolor de hombro que me ha causado este proyecto. Lol

IMAGE(http://img441.imageshack.us/img441/3262/comp1nq.jpg)

IMAGE(http://img593.imageshack.us/img593/8480/comp2k.jpg)

IMAGE(http://img69.imageshack.us/img69/7638/comp3sd.jpg)

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Como se nota la diferencia de una caja a otra, el acabado de la caja nueva es espléndido.

En cuanto al barniz para que no se note las pinceladas, yo suelo usar barniz al agua que deja una capa muy fina y al ser al agua no seca tan pronto y cuando seca apenas se aprecia las pinceladas, además luego entre capa y capa le doy lija y lana de acero 000 y después saco lustre con un trapo frotando, queda con un tacto sedoso.

Pues ya estoy buscando por internet el próximo proyecto que tengo en mente, a ver si encuentro planos y no será un barco, ni nada parecido, eso sí será de madera.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Brigadaaaa, no me tientes que aún tengo el hombro jodido!!!

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

La ropa interior
Bueno, ya he tenido tiempo para informarme bien sobre el tema y la verdad es que está muy difícil la cosa. He buscado terciopelo, seda, gamuza, todas van bien... si sabes hacerlo, claro, y esto ya no es "coser y cantar".
Después de meditarlo mucho, he subido a la montaña para preguntar al ebanista su sabia opinión. Sólo me dijo: Aironfix, tito.
Para mi, la seda hubira sido una caña, pero siempre puedo cambiar, veremos como queda con el Aironfix.

Aironfix es un vililo autoahedivo que se pega fácilmente a superficies lisas y el que pondré es de ante (aterciopelado) de color rojo. Precio: 8 € metro.
Con un metro, tendré suficiente.
Otro material que me irá de maravilla es, el cartón de la caja de la pizza de los viernes noche, de fábula!!

No me extenderé mucho en el tema, pero con el Aironfix, forraré tiras de cartón pizzero para hacer los bordes y luego forraré el interior.

La pizza estaba buena, Napolitana mi preferida, disculpad que no os la enseñe, sólo queda el cartón.

IMAGE(http://img11.imageshack.us/img11/8018/pizzaei.jpg)

Mediremos todos los bordes y haremos las tiras con una altura igual al grueso de la maldita espuma.

IMAGE(http://img42.imageshack.us/img42/3606/cortar.jpg)

Comprobaremos las medidas de las tiras antes de forrarlas con el terciopelo de ante.

IMAGE(http://img823.imageshack.us/img823/8301/medir.jpg)

Después, empezaremos a forrar las tiras del cartón pizzero.

IMAGE(http://img4.imageshack.us/img4/7659/forrar.jpg)

Esta es la parte más difícil. Iremos pegando el Aironfix, haciendo previamente las correspondientes aberturas en donde se ubicaran los distintos elementos. Un trabajo de paciencia...poco a poco y pulso firme.

IMAGE(http://img688.imageshack.us/img688/4646/forrar2.jpg)

Bueno, ya está acabada. Me parecía imposible.

IMAGE(http://img812.imageshack.us/img812/4145/finhz.jpg)

Y colorín coolorado, este proyecto está acabado.:D

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Si señor Johnny, te ha salido esa caja de lujo, enhorabuena.
Ves como no es tan complicado, despacio y con buena letra uno hace lo que quiera.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Bueno, ya me he recuperado y tengo el hombro como nuevo, más diría yo, ha recuperado su forma de hombro de Rambo que tenía en mi juventud, así que para estar en equilibrio, ahora toca ejercer el hombro izquierdo, y por ello, he decidido adecentar un poco la caja de roble que hice en 1970.

IMAGE(http://img594.imageshack.us/img594/2906/cbarn.jpg)

Me la he mirado bien, y he de decir que no da para muchas reformas, solamente para un lavado de cara como mucho. La caja tiene sus medidas justas y ya no me da para modificarla, ni para cambiar las bisagras de sitio. Veamos...

Primero le quito las bisagras y el cierre que limpiaré con lana de acero del 000.
Después rascaré toda la caja para quitarle el viejo barniz y la lijaré con el nº 320, para que quede lista para aplicar las capas de aceite de Tung. Después de las capas correspondientes de aceite (éstas han de ser muy delgadas ya que el roble es una madera muy dura), le daré varias capas de cera y la puliré ( a mano, por supuesto).

No me extenderé mucho con las explicaciones, puesto que es el mismo proceso que expuse más arriba con la nueva caja de cerezo. Así que manos a la obra y con la izquierda para que así se me equilibre el hombro izquierdo, hasta tener los dos desarrollados como Rambo.

IMAGE(http://img24.imageshack.us/img24/7646/rasca2.jpg)

Rasca, rasca!!

IMAGE(http://img824.imageshack.us/img824/6661/cajaraspa1.jpg)

A estas alturas, ya tengo el hombro izquierdo como el de Popeye!!!

IMAGE(http://img843.imageshack.us/img843/8199/cajaraspa2.jpg)

Con la primera capa de aceite de Tung, ya queda bonita la niña.

IMAGE(http://img547.imageshack.us/img547/4188/capa1r.jpg)

Después de varias capas de aceite de Tung.

IMAGE(http://imageshack.us/a/img208/6444/capa2z.jpg)

Ahora, a encerarla para darle un toque brillante.

IMAGE(http://img705.imageshack.us/img705/5249/encerar1.jpg)

Tres capas de cera y aún no brilla. Dale, dale!!

IMAGE(http://img18.imageshack.us/img18/3425/cera3a.jpg)

Es como todo en la vida. Después de frotar bien, viene la satisfacción!!

IMAGE(http://img829.imageshack.us/img829/180/alfinz.jpg)

Aquí os dejo una comparación de la caja. La foto de la izquierda es con el barniz, a simple vista se ve más brillante. La foto del medio, es sólo con aceite de Tung después de varias capas con su correspondientes lijados. Se ve mate. Y finalmente, la foto de la derecha es con varias capas de cera.
Se ve brillante, pero no tanto como con el barniz.

IMAGE(http://img28.imageshack.us/img28/7770/cera1d.jpg)

IMAGE(http://img268.imageshack.us/img268/5406/cera2w.jpg)

IMAGE(http://img856.imageshack.us/img856/2413/cera3.jpg)

Lo más importante es lo que no os puedo mostrar: el tacto.
Cuando pasas la mano sobre la madera, tiene un tacto sedoso, especial. Entre la madera y tu, no hay ninguna separación ya que el aceite ha entrado dentro de sus poros y el espesor de la cera es milimétrica, por lo que tocas la madera directamente y la notas en todo su esplendor.
Diría que está viva al no estar cubierta de una capa que te impide disfrutar de esa sensación. Es algo especial. Además, con el aceite y las ceras, la madera huele a....madera!! Es curioso ver cómo te devuelve el trato mimoso que le has dado, es como mi querida Betty. Vale la pena.

Por cierto, se me olvidaba. Al final del proyecto me he quedado para triunfar por las discotecas. Os dejo una foto. Con una camiseta de mar-cón de playa, este verano arraso!!

IMAGE(http://img153.imageshack.us/img153/3018/sinttulo1lpz.jpg)

Saludos

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Pues has dejado tu vieja caja como nueva, buen trabajo Johnny.
Ahora que has desarrollado los músculos según tu imagen, tienes que pesar que manualidad vas hacer a continuación.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

La verdad Brigada es que soy un enamorado de las armas antiguas del S.XIX, de las de percusión y mi armero preferido por sus joyas es Jean André Prosper Henri Le Page. (Le Page, para los amigos).

Le Page construía armas para la nobleza francesa, como el Duque de Orleans o el duque de Nemours, también para los reyes Luis XVIII, Carlos X y Louis Philipe, y como no podía ser menos, para el Primer Cónsul de Francia y más adelante Emperador, Napoleón Bonaparte.

El estilo de sus pistolas van desde un barroco tardío, hasta el nuevo estilo imperio, aún que también hizo algunas pistolas con influencias significativas británicas, que en la actualiad se encuentran, por ejemplo, en el Museo la Armería Real de Turín: Un par de pistolas vendidas por Le Page en 1836.

Bueno, aquí te pongo algunas fotos de esas maravillas:

IMAGE(http://img526.imageshack.us/img526/6136/lp2nj.jpg)

IMAGE(http://img541.imageshack.us/img541/5361/lp3s.jpg)

IMAGE(http://img266.imageshack.us/img266/6701/lp4r.jpg)

Supongo, Brigada, que te habrás fijado en el excepcional trabajo y en el tema que nos concierne, en la culata. Sencillamente la encuentro fascinante. Es el esfuerzo y la labor de un artista.

Bien, queda claro que yo soy incapáz de producir semejante belleza, pero en mi modesta locura, se me ha pasado por la cabeza, hacer una culata mucho más sencilla y humilde. Menos barroca y más al estilo imperio.

Le Page hizo en 1811, una pistola para Napoleón. Evidentemente a Napoleón no le podía dar un arma barroca, símbolo de la monarquía liquidada por la República, (Supongo que además apreciaba su cabeza) así que esa arma tenía todos los elementos del nuevo estilo Imperio, acorde con los tiempos.
Por supuesto que Napoleón tenía otras pistolas, de otros armeros, claro, pero me gusta Le Page.

IMAGE(http://img803.imageshack.us/img803/684/lp1e.jpg)

Esta es una foto, de una rerpoducción de esa pistola por un fabricante italiano llamado Pedersoli, en la versión "De Luxe". No es una maravilla pero, su culata me ha gustado y creo que está acorde con mis escasas facultades manuales, así que algún día, y digo "algún día", espero lanzarme tras ese proyecto, pero de momento es sólo un sueño.

Como dicen los itálicos: "Piano, piano, andiamo lontano" así que sólo por curiosidad estoy buscando una pieza de nogal maciza que tenga como mínimo estas dimensiones en milímetros, claro: 340 x 150 x 35. Y a partir de ahí,tendré una idea del presupuesto y después...ya veremos.

Saludos.IMAGE(http://img853.imageshack.us/img853/1193/saludos.jpg)

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Imagen de Brigada_Spanish

Desde luego que Le Page es una verdadera joya, la empuñadura al ser negra supongo que será de ébano.
Es complicado hacer una empuñadura, hay que elegir una buena madera y luego saber el hilo de la beta para que no se parta con cualquier golpe, aunque veo que llevan un refuerzo de chapa desde el guardamontes hasta el final de la culata.
Yo haría una empuñadura doblando la madera cuando está verde de una rama y dejar así que se seque, de esta manera nunca se partirá la empuñadura.
Luego tenemos el problema del tallado de la madera, aunque teniendo alguna plantilla y algunas gubias yo creo que sería capaz de hacer algo, aunque nunca lo hice.
Saludos.-

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Imagen de johnny

Este tipo de pistolas de avancarga, el barril, que es la parte que ejerce una presión hacia atrás y hacia arriba en el momento de disparo, tienen normalmente dos puntos de anclaje con su mueble.

El primero, es un pasador o chaveta (1) que suele estar situado a unos 3/2 partes del barril y sujeta la parte inferior de éste con la parte delantera del mueble, atravesando una sujeción metálica que está soldada al barril.

La otra sujeción, es un tornillo de buenas dimensiones (2) situado detrás de la recámara del barril, en la parte superior de éste; atraviesa todo el mueble de arriba hacia abajo y se enrosca en el guardamonte, haciendo que todo el barril esté fuertemente inmobilizado.

IMAGE(http://imageshack.us/a/img832/8819/sujeta1.jpg)

Por lo general, cuando se dispara una de estas pistolas de avancarga del calibre .45, podemos decir que la cantidad de pólvora negra que se suele poner es de unos dos gramos, es decir de 30 grains tipo 3F. (Pólvora negra de fábrica). NO EMPLEAR JAMÁS OTRO TIPO DE POLVORA.

Las velocidades de las balas esféricas, a la salida de la boca no suelen pasar de los 350 m/s y las presiones producidas dentro del barril no pasan de los 1000 bars (Un cartucho del 357 Mgnum, sobrepasa los 3500 bars)
1 bar == 1,01972 kgr/cm².
Por lo que no existe un excesivo retroceso en este tipo de armas y no son tan peligrosas como aquellas otras que cargan pólvora piroxilada a base de nitrocelulosa.

Así pués, una pistola de avancarga, que tenga su mueble de madera de nogal, cuyas propiedades mecánicas son:
Densidad media: 680 kg/m 3
Resistencia de rotura a la flexión: 1140 kg/Cm 2
Resistencia de rotura a la compresión: 610 kg/Cm 2
Resistencia de rotura a la tracción: 950 kg/Cm 2
Resistencia a los choques: 90 kg/Cm 2
Dureza Brinell perpendicular a las fibras: 255 Kg/mm 2
Dureza Brinell paralela a las fibras: 580 Kg/mm 2

Es sin la menor duda una buena madera resistente para este empleo.

Estoy totalmente de acuerdo contigo, Brigada, que hacer la “culata” o mejor dicho, todo el mueble de una pistola de avancarga es todo un reto por su gran dificultad. A medida que indago más en el tema, más me acojono, sobre todo por no tener las herramientas mecánicas necesárias para la elaboración.

Por otro lado, te diré que no estoy de acuerdo con tu sugerencia de buscar una madera, tierna, darle la forma y después de secarla, tallarla. Una madera puede necesitar tres o cuatro años de secado y no puedo acelerar ese proceso por no poseer secadora y además el horno de mi casa es propiedad exclusiva de la parienta. "Mira y no lo toques que está prohibido".
No tengo ni la más remota idea de cómo funciona. Sé que tiene un reloj digital y un ventilador adentro, es de la casa Bosh y nada más. "Prohibido. Prohibited, forbidden, out of my kitchen"!!

Como diría Don Quijote: "Amigo Brigada, con la parienta hemos tropezado".

Saludos

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Imagen de Brigada_Spanish

No me refería a madera blanda, sino una rama de madera recién cortada del árbol, que es muy flexible por muy dura que sea, pero bueno dicho esto, ahora que lo veo si es algo complicado hacer nada mas que la culata, como para ponerte a hacer piezas con una lima jajja.

IMAGE(http://www.avancargas-arsa.com/fabricacion/maderas-cacha.JPG)
IMAGE(http://www.avancargas-arsa.com/fabricacion/pistola-limando2.JPG)
IMAGE(http://www.avancargas-arsa.com/fabricacion/picando-3.JPG)
IMAGE(http://www.avancargas-arsa.com/fabricacion/maderas-talla.JPG)

He encontrado de una página web de un artesano, que con sus herramientas profesionales construye armas de avancarga, desde estriar el cañón, hasta tallar el metal. Más abajo muestro las herramientas para calibrar y estriar el cañón.

IMAGE(http://www.avancargas-arsa.com/fabricacion/herramienta-estrias.JPG)
IMAGE(http://www.avancargas-arsa.com/fabricacion/grabador-2.JPG)
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Conozco el trabajo de Jesús Mari Araquistain y sus armas, sobrias, tal vez en demasía para mi gusto y con algún detalle a mejorar pero, a diferencia de otras, de más renombre, tanto españolas, como italianas o americanas, me gustan las de Juan Mari por ser unas armas hechas prácticamente a mano y eso es algo a valorar muy positivamente y más en estos tiempos.

En cuanto al proyecto, cada vez lo veo más lejos. La falta de habilidad es un handicap para mi y también la falta de herramientas. Lo veo muy complicado e invertir dinero en herramientas que me ayudarían en esta obra, no vale la pena. Por ejemplo, una Dremel con los accesorios adecuados se va más allá de los 100 €, que los tiras por no utilizarla más.

Por otro lado, la verdad, hacer un mueble para un arma de avancarga es ya en sí mismo un difícil reto y más si lo intentas hacer a base de martillo y formón. En fin, eso no quiere decir que algún día no me líe la manta a la cabeza y me lance a la piscina.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

Bueno, definitivamente abandono el tema de hacer una culata para una pistola de avancarga. Es muy difícil sin tener las mínimas herramientas. En You Tube podemos encontrar a Duelist1954 que nos enseña paso a paso, todo el proceso de hacer un arma de avancarga. Todo un maestro en ese arte.
A quién le interese, este es el enlace.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Estupendo canal del tal Duelist1954, estuve viendo los cuatro primeros vídeos de TOW flintlock kit update me encantó como trabaja, tengo que ver los 12 que hay.
Después de ver esos vídeos me está entrando el gusanillo.
Yo en realidad no lo veo tan difícil Johnny, pero eso sí, hay que tener herramientas adecuadas.
Johnny sigue mi consejo, coge un trozo de madera y se va quitando virutas poco a poco de donde le sobra y al final sale esa culata perfecta jajja.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Cómo pasa el tiempo, parece mentira, casi hará dos años que construí la caja, concretamente el día 06/04/2013 y la he ido acariciando con mis mimos a base de amor y ceras naturales. Una pequeña joya guarda en su interior, mi tesoro. Hoy quiero mostrar lo bonita que está después de tropecientas capas de cera y diez mil caricias.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/CA3m_zpse0i1d115.jpg)

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IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/CA4m_zpsrj9t7yyg.jpg)

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/CA5m_zpsllq1vuyq.jpg)

Dirol Tengo que ponerme gafas de sol al contemplarla Lol

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Lo que digo yo, una obra de arte, parece una joya de lo que reluce. Muy buena Johnny.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Tengo una carcoma que me roe por dentro, hace tiempo que quiero hacer el mueble de un arma de avancarga (culata, para que me entendáis) y como soy un manazas en el bricolage, no me atrevo a iniciar el proyecto. Con un taco de madera y unos formones hice algún intento pero lo vi tan difícil que lo dejé. Era todo un desastre, el formón, la madera y yo.

Al final creo que la única posibilidad que tengo, es mecanizar el tema lo máximo posible ya que sin herramientas no hay nada que hacer. Desde un punto de vista teórico como proyecto tengo una idea que por ahora aún he de acabar de desarrollar pero, en lineas generales la veo factible. Aún está dando vueltas dentro de mi cabeza. La idea surgió cuando tuve la necesidad de hacer una réplica de una llave. Me fijé en la maquinita replicante y como un Arquímides cualquiera me dije: Ostias Pedrín!!, (traducido al griego antiguo: Eureka).

He estado leyendo un montón de webs sobre el tema y el elemento principal de la idea es la fresadora que irá desbastando la madera sobrante para obtener una forma primaria o preforma para ir trabajandola después a mano con más detalle.

La fresadora en sí misma puede ser un motor de un extractor de humos que tengo arrinconado por los sótanos de mi casa o también puedo comprar una herramienta eléctrica multiusos para este fin.
En el mercado existen varias de ellas, pero las más nombradas son Dremel y Proxxon.

En primer lugar miré la Dremel, el modelo 4200 parecía ideal para el trabajo.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/DREM_zpsnhsppwyf.jpg)

Con un precio que va desde 102 € hasta los 185€ (depende del lote de accesorios) es tal vez la más popular. Esta máquina rotativa tiene 175w de potencia nominal de entrada y su velocidad en vacío está desde 5.000 a 35.000 r.p.m. y la ajustas a conveniencia. Dremmel es parte de la empresa Bosch, que es un gran nombre en herramientas eléctricas, en principio ha de ser una buena máquina.

Las Dremel tienen muchísimos accesorios, varios de ellos incompatibles con el resto de fabricantes. Si no tienes una Dremel no te van a encajar sus accesorios que vayan a rosca (Te sirven las brocas, el portabrocas es de hasta 3mm) , discos de corte… pero no la sierra ni el portabrocas universal…).
Las partes sujetas a alto desgaste en la Demel son de nylon.

Aparentemente parecía una máquina sencilla, cómoda y fiable pero en los foros, el clamor de los usuarios es una queja contante debido al cambio de la calidad de los nuevos modelos de esta marca. Hay un montón de diferentes quejas sobre el tema pero, el denominador común y lo peor, es el sobrecalentamiento y posterior quema del motor. Estamos hablando aquí de la que se alimenta con corriente elétrica de 220v. y no de la que usa batería. Parece ser que las Dremel antiguas eran más resistentes que las actuales, ¿Será que la crisis ha influenciado en la calidad?.

Las constantes quejas de este caro producto me orienaron hacia otra marca. Proxxon.
Al igual que Dremel, Proxxon es también una empresa alemana y comercializa una máquina eléctrica rotativa de 100w de potencia nominal de entrada y velocidad en vacío desde 5.000 a 20.000 r.p.m. que también se ajusta a conveniencia. Su precio oscila desde los 90 € hasta los 120 €, más barata que la anterior.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/PROX_zpsubzs4lef.jpg)

La Proxxon IB/E Taladro Rectificador Profesional, que se promociona como una herramienta industrial, es más precisa y más silenciosa que la Dremel.
Tiene cojinetes de acero mecanizado y sus pinzas portaherramientas son de acero templado de tres ranuras, con un diámetro de hasta 3,2mm. Es una máquina robusta, digna de un made in Germany ideal para períodos prolongados. La cabeza de la carcasa no es de plástico sino de aluminio dando más fortaleza al producto. No tiene tantos accesorios que la Dremel pero éstos son más resistentes.
En los foros, salvo alguna excepción, hablan bien de ella.

Personalmente creo que las dos son unas buenas herramientas para el bricolage en general y para el maquetismo en particular, siempre que las limpies adecuadamente y no las fuerces en demasía. Me inclino por la Proxxon IB/E Taladro Rectificador Profesional que en los foros sale ganando a pesar de los pocos accesorios, siempre puedes poner accesorios compatibles que los hay.

Además de estas dos herramientas, hay otras como las chinas (Rybox, Kraft, Alcampo, Carrefour ...no huyas Montoya!!) de las que ni te hablaré y otras marcas como Black & Decker, Fein, Makita. Mencionaré la herramienta rotativa Foredom, mucho más cara que una Dremel (275 €) pero la ideal para mi proyecto.

Foredom Electric Co es una empresa de Connecticut (USA), y es el principal fabricante de ejes flexibles para herramientas eléctricas rotativas en el mundo (eso dicen) pero también tienen tornos de mesa compactas, micromotores y taladros. Las herramientas Foredom también son utilizadas por los principales científicos, de ingeniería, aviación, y otras empresas e instituciones de alta tecnología.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/FORE_zpsvc4ztiu6.jpg)

Foredom tiene herramientas rotativas y máquinas de eje flexible con velocidades máximas regulables de hasta 18.000 rpm e incluso hasta 50.000 rpm. Con muchos accesorios disponibles.
Lo malo es que la has de comprar on-line, con la inconveniencia del servicio de post venta que ello implica (caro, lento e inseguro) y tener en cuenta que la corriente en España (220V a 50Hz) es distinta que la americana (110V a 60Hz), por lo necesitarás un transformador adicional.

En fin, con el motor ya he de gastar más de 180 € que sumado al valor de la máquna replicante a construir, se me dispara el presupuesto a niveles estratosféricos, por lo que se vuelve un proyecto irrealizable, además de un tanto absurdo ya que una vez finalizado el trabajo, quedará arrinconado por su escasa utilidad.

Un día tendríamos que abrir dos post, el primero sobre proyectos irrealizables (por si alguno se anima a hacerlos) y el segundo, sobre aparatos comprados que han acabado abandonados y perdidos en lo más profundo de la casa.

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Johnny yo tengo la Proxxon esa misma que has puesto en la foto y cada día estoy mas contento con ella, y lo que más me gusta es la boquilla de agarre de las herramientas como un taladro, no es como las otras boquillas que tienes que cambiar el accesorio según el calibre de la broca que vayas a poner y tiene un montón de accesorios.
En algunas ferreterías la puedes encontrar, yo la compré por internet en una tienda de modelismo cuando empecé a hacer los barcos.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Brigada, te has comprado una maravilla de máquina, por los foros no paran de decir que es la mejor y además más barata que la Dremel...se me están poniendo los dientes largos.
A ver, mi intención era hacer una duplicadora manual 3d. como la que te muestro.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/DUPLI_zpssajcirle.jpg)

Esa es la idea general. Tengo unos planos que me he bajado de internet pero la quiero hacer lo máximo de reducida y simple posible, ya que la pieza a duplicar tiene unas medidas aprox. de 230 x 200 x 50 mmm. Una vez hecha la preforma con una madera noble, ir poco a poco imitando al maestro Lapage.
Lol

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Por eso me compré la Proxxon, por que en los foros de modelismo es la que recomendaban en calidad/precio, y cada día estoy más contento de haberla comprado.
Yo tenía una de las baratas y un desastre para todo, tenías que tener un montón de boquillas para agarrar las brocas pequeñas, no tenía fuerza y se calentaba bastante, así me hice con la Proxxon, además es el mismo modelo que tienes en tu foto, con la caja y las dos cajitas con los accesorios que lleva.
Sobre hacer el duplicadora manual 3d, es una buena idea, yo me compré un soporte para la proxxon de la misma marca y un soporte para agarrar las piezas, también Proxxon, pero claro esto vale para hacer agujeros, no para duplicar piezas, pero teniendo planos, no creo que sea muy dificil hacerlo y una vez lo construyas, ya tienes un duplicador de piezas para siempre.
Como te hagas el duplicador, lo mismo me caliento y me hago yo otro.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

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Brigada, tu que eres un manitas, un semidios de las manualidades, seguro que no te será difícil fabricar una de estas maquinas duplicadores. A ver si te animas!!.
Unas preguntas:
¿Con la Proxxon has desbastado madera con una fresa?
¿Cuál sería la velocidad del desbaste aproximadamente?
¿Crees que con 100w de potencia es suficiente?

Lo suyo sería tener una fresadora industrial de 2000w con broca de 6mm, como la Bosch pero cuesta 400 euracos del ala. Mirando por ahí, también vi otra fresadora, la Virutex CR94D de 550w, con fresa de 3,5 mm por 278 euracos, así que pensé que con una fresa de 3,2 mm también se podría trabajar desbastando madera por lo que el tema se centraba ya en el motor en si.

Para no fundir el motor se debería de trabajar con espacios de tiempo cortos y sin forzar la máquina para no cascar los cojinetes y que el eje no empezara hacer excentricidades. Al principio me centré en un motor que tengo por los sótanos de casa de un antiguo extractor de humos (S&P) pero carece el torque suficiente, además acoplar perfectamente sin desviaciones un portabrocas universal era problemático y...los errores se pagan con euros. Así que llegué a la popular Dremel para acabar con la Proxxon como la opción más adecuada.

Ahora viene el tema del duplicador y lo que en principio parecía fácil, se vuelve cada vez más complicado y sobre todo, caro. Hay que hacer un duplicador compacto, lo más fuerte posible para que no le afecten las vibraciones, metálico con railes de aluminio y rodamientos lineales y cuando miras el presupuesto, sales corriendo. ¿Se podrá hacer uno más sencillo y eficaz?

Otros hacen la duplicadora en madera por que son carpinteros y disponen de las herramientas adecuadas para el mecanizado de las piezas, así que para el resto de los mortales es un camino sin salida. No voy a comprarme media carpintería para hacerme la maquinita duplicadora!!.

Es lo mismo que cuando ves por la tv los programas de bricomanía, además de chapuceros, te van sacando las distintas herramientas eléctricas que necesitas, como si fueran conejos sacados de la chistera de un mago...aquí no hay nada gratis...vas haciendo números y la estantería de madera te ha costado más de 1000 euracos por la cara (sierra de calar, sierra circular, lijadora eléctrica, fresadora, taladro eléctrico, destornillador eléctrico, sargentos, tirafondos, colas, tapaporos, pinturas, rodillos, pinceles y la parienta tocándote los Kurats (????) con sus ácidas observaciones.)

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

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A mi Proxxon tampoco le doy mucha caña, pero la uso para todo, por ejemplo lijar el masizado de la proa y popa de los barcos, con lija de cilindro y te digo que no pierde velocidad, también lo probé con la otra que tengo de los chinos y ya te digo que se nota.

No use la fresa con la proxxon, pero me imagino que sería mas o menos como taladras con una broca, pero con mas velocidad y en madera no hay problema.

Sobre la velocidad, a mi me gusta trabajar con velocidades muy bajas, para no quemar la lija o que las brocas pequeñas se parta.

Claro Johnny, una máquina duplicadora construída por uno mismo, tiene que ir muy bien ajustada si no quieres sacar un churro y tienes que tener herramientas y materiales, al final lo que tu dices te sale mas caro el collar que el perro.

Pero se podría intentar con el carro de una vieja impresora, adaptarle algo para sujetar el mini taladro y en el otro extremo del carro la guía hecha por tí, de esta manera te podría costar poco, pero claro para cosas pequeñas.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

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Parece una buena idea, pero no lo veo tan fácil, ten en cuenta que hay que trabajar sobre los tres ejes (x,y,z) más una rotación del motor, y además hay que rotar las piezas a duplicar sincronizadamente. Normalmente se hacen por separado, la duplicadora y la pieza que hace rotar los objetos. La idea es sencilla, lo difícil es que todo esté bien ajustado y sincronizado ya que sino, es lo que dices, lo que haces es una máquina de hacer churros.

Por otro lado, las guías han de resistir el peso de todo el tinglado, más el peso del motor y de los contrapesos, si se comban ya la has fastidiado. Todo el conjunto ha de ir suave como la seda, sin saltos, sin holguras ni vibraciones. El sistema de desplazamiento hay que hacerlo con railes y rodamientos para que todo vaya fino, fino. Pero lo peor sigo diciendo es la falta de herramientas y de espacio para su fabricación, lo demás, todo es a base de paciencia y euros.

De momento he roto con la idea del duplicador clásico parecido a un cnc, es un camino difícil y caro. Creo que para objetos que no pasan de 300 mm de largo hay que hacerlo mucho más sencillo Existe un duplicador que con algunas modificaciones iría bien para mi propósito. Aquí te dejo un dibujo. Es fácil de hacer.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/DUPLIC_zpss9gnj334.jpg)

Por otro lado, he visto que hay dos Proxxon parecidos, el modelo FBS 240/E que creo es el que tu tienes, con una broca universal y el cabezal de poliamida (plástico) y otro un poco más grande más caro, el modelo IBS/E, este último el portabrocas es a base de boquillas con unos diámetros predeterminados, tiene el cabezal de aluminio, dicen que es más silencioso y preciso.

El modelo IBS/E, parece más robusto pero lo de las boquillas me tiene mosca y tampoco sé si se puede sustituir el “portaboquillas” por un portabrocas normal, no he encontrado nada por San Google. Los dos son de la misma potencia (100w). Creo que por el poco uso que le daría, el FBS 240/E sería el ideal. ¿No crees?.

Saudos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

Por cierto, encontré a una descarada FBS 240 que mostraba sus intimidades:

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX1_zpsr8itkkua.jpg)

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX2_zps92mprgmc.jpg)

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX3_zpsrzlkmfi9.jpg)

Este rodamiento tiene las bolas de bronce y no de acero.
Si lo quieres cambiar por uno de acero, hay que desmontar el eje y utilizar una prensa para sacar el rodamiento.

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX4_zps5q4sx1md.jpg)

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX5_zpshslqtdmw.jpg)

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX6_zpsqghn7vmv.jpg)

¿Es eso un rodamiento de Nylon? :o Sad

IMAGE(http://i569.photobucket.com/albums/ss132/jrocaesc/RXX7_zpsbeg67w59.jpg)

¿ En este eje le puedo poner un porta-brocas más grande de hasta 6 mm.?

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de Brigada_Spanish

Impresionante Johnny, lo que tu no encuentre por internet, no hay otro que lo encuentre Lol
Pues no sabía que la Proxxon tenía los rodamientos de latón, sabía que tenía rodamiento y me imaginaba que eran de acero, pero bueno al fin y al cabo son rodamientos. Pues ahora que lo dices, creo recordar que el otro minitaladro que tengo de los chinos, también tiene un rodamiento.
Sobre si se le puede adaptar una boquilla mas grande, no tengo ni idea.
Me compré una boquilla opcional igual al de la Proxxon y me costó 6 euros si no me equivoco, tampoco pregunté si había boquillas mas grande.
Saludos.-

IMAGE(http://i.imgur.com/szsUi10m.jpg)

Imagen de johnny

Ya sabes que el abuelo siempre fue un roedor de biblioteca que descubría cosas insólitas..je.je..:lol:
pero no he descubierto aún ninguna web que hable sobre la posibilidad de adaptar un portabrocas más grande al FBS 240/E.
Lo que si he encontrado es cómo adaptar el portabrocas del modelo FBS 240/E al modelo superior
Proxxon IB/E Taladro Rectificador Profesional que va con un portaboquillas:

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/362016-Proxxon-IB-E-bzw.-IBS-E-Nachr%25C3%25BCsten-des-stufenlosen-Spannfutters-Nr.-28941&usg=ALkJrhihfLydFqrdpxVd9BsYBCDmo01LzQ

De todas formas he visto que en el mercado existen unos adaptadores que admiten brocas de hasta 13 mm. Por ejemplo: http://www.comercialpazos.com/marcas/proxxon.html

El tema de los rodamientos en los taladros es bastante variado, los chinos suelen poner rodamientos de ABS, Nylon o LDPE, los más caros (chinos) suelen tener rodamientos de aluminio. Los alemanes y franceses suelen poner rodamientos de bronce, pero en las herramientas más industriales o profesionales que no van dirigidas al mundo del hobby, les ponen rodamientos de acero. Los norteamericanos llevan por regla general rodamientos de acero.

Posiblemente Proxxon esté poniendo actualmente rodamientos de acero en la FBS 240/E, pero como no lo veo publicitado, tengo serias dudas de que esto sea así, ya que en la publicidad ponen "Husillo de precisón en acero pulido con cojinetes de bolas" Es decir, el eje (husillo) es de acero, pero los rodamientos no. En un foro ruso, el tovarich de turno comentaba que los cojinetes eran de bronce.
La Proxxon IB/E si publicita los rodamientos de acero: "Eje de precisión con cojinetes en acero mecanizado."

Soy de los que opinan que si algo funciona, mejor es no tocarlo. En un futuro si los rodamientos te dieran algún problema, los puedes cambiar por unos SKF que son buenos y caros o por unos Thomson que también son muy buenos pero más económicos, de todas formas, estamos hablado del valor de un solo rodamiento, por lo que la opción es sin dudarlo SKF.
También encontré por Youtube uno que hizo una prensa manual casera para sacar los rodamientos:

Y aquí para ponerlos:

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)

Imagen de johnny

Bueno, profundicemos un poco más en la Proxxon FBS 240 / E.

Aquí os dejo el esquema de su regulador por si hay que reparar algo:

IMAGE(http://i.imgur.com/PB6POVJ.jpg)

IMAGE(http://i.imgur.com/JG2dmWr.jpg)

IMAGE(http://i.imgur.com/8JTPAol.jpg)

IMAGE(http://i.imgur.com/5QjcKb2.jpg)

Aquí os pongo dos más:

IMAGE(http://i.imgur.com/0ctgsV7.jpg)

IMAGE(http://i.imgur.com/mE1b5gb.jpg)

Saludos.

IMAGE(https://i.imgur.com/enhc400.jpg)